Даниел Лий връща Burberry към корените му
Под голяма шатра, опъната в парка Виктория в източен Лондон, английският модел, трансформирал се в актриса, Агинес Дейн газеше върху разпилян зелен мулч, нейната тънка руса коса беше прибрана в скромна висока яка палто със странично закопчаване начело, съчетано с панталон с маншети, които разкриват синьо-кафяво каре, когато се навият. Последваха моделите Лили Доналдсън, Наоми Кембъл, Лили Коул и Еди Кембъл. Върнахме се в 2000-те?
Не напълно, само че ще ви бъде простено да мислите по този начин, поради завръщането на модели от онази ера. Носталгичните препратки не стопираха дотук. За сезон есен/зима 2024 година, който бележи третото шоу на Даниел Лий като основен изобретателен шеф на Burberry, дизайнерът сложи по-голям акцент върху основните емблеми на английската първокласна къща, като връхни облекла и каре с автограф.
Отправната точка на Лий за сбирката бяха „ хората, които вършат Burberry и по какъв начин ги носят “, сподели той зад кулисите преди шоуто, което беше озвучено от шлагери на Ейми Уайнхаус като „ Back to Black “ и „ You Know I'm No Добре ". Британските архетипи, които имаше поради, варираха от кралското семейство (препратка посредством шалове, вързани към главите на моделите) до футболни почитатели (интерпретацията на Лий включваше небрежни визии като качулки, съчетани с късо едноредно яке или мека жилетка).
Носталгията – тематика, изследвана и този сезон в JW Anderson – може да бъде мощен маркетингов инструмент, макар че несъразмерната приложимост за всяка марка може да бъде проблем. „ Хубаво е да се върнеш към спомените “, споделя Лий. „ Мисля, че това е нещо, което е успокояващо за хората във времена на смяна. “
Лий, който се радваше на свръхестествен търговски триумф в Bottega Veneta, благосъстоятелност на Kering, е изправен пред напън да сътвори нокаутиращи дизайни за Burberry. Миналия месец марката понижи насоките си за облага до сред £410 милиона и £460 милиона в отговор на забавянето на търсенето на първокласни артикули. Понижаването на рейтинга на Burberry бележи крах за изпълнителния шеф Джонатан Акеройд, който очерта дълготрайните си упоритости да построи съвременна английска първокласна марка с продажби от £5 милиарда
Анализаторите виждат нанагорнище нагоре. „ Те се пробват да обновят и възродят марката във време, когато общото ползване на първокласни артикули се забавя “, споделя шефът на HSBC за проучване на капитала за първокласни и спортни артикули Орели Хюсън-Дюмутие. Въпреки че ДНК-то на Burberry е „ добре показано “ от продуктите на Лий, моментът на обрата „ не е съвършен “, прибавя тя.
Лий също е изправен пред предизвикването да проектира за необятна потребителска база, която той признава, че е по едно и също време „ благословия и проклинание “. Гъвкавостта на сбирката прави въпроса за „ персонален жанр “ толкоз, колкото и за „ функционалност “, изяснява той. „ Тези облекла не са доста скъпи. Това са облекла, в които можеш да се търкаляш на открито и да живееш, тъй като за мен това в действителност е индивидът на Burberry. Те са авантюристичен настроени и свободолюбиви. “
Звездите излязоха с цялостна мощ, с цел да поддържат последното шоу на Лий, макар конфликта с разнообразни партии, свързани с филмовите награди БАФТА. Сред забележителните присъстващи бяха звездата от Saltburn Barry Keoghan, който беше видян да блъска с пестник музиканта Skepta; Актрисата от The Crown Оливия Колман; и посланици на марката като Erin O’Connor, Liberty Ross и Vachirawit Chivaaree, по-известен като Bright.
Връхните облекла, най-добре представилата се категория на Burberry дружно с шаловете в английския повсеместен магазин Harrods, бяха акцент. Надолу по пистата се появиха осъвременени версии на дъфел палта, паркове и полеви якета, с осезаемо остригане и изкуствена кожа, употребявани на всички места. Познатият кариран модел на Burberry беше разпилян в сбирката, от подплатата на обгръщащите се поли до големите чанти през рамо, носени под мишниците на моделите - всичко това в есенна палитра вместо наелектризиращото синьо, което Лий показа за своя дебют.
Здравите кожени ботуши и обувките с гумени подметки се сториха настоящи за днешните млади консуматори, които подтикват растежа в категорията на техническото облекло навън, както и полите с килт, които сигурно ще бъдат шлагер в Китай, най-големият пазар на марката. Липсваха някои ефектни претекстове от минали сезони, което може би не е неприятно.
По-малко безапелационни бяха панталоните с съставни елементи с цип и някои рисковани визии на мъжко облекло, като да вземем за пример пуловер с ниско V-образно деколте, стилизиран под костюм на райе, напомнящ за типа съблазън, донесен в Gucci от предходния креативен шеф Том Форд. Чантите също биха могли да създадат с повече искра. Но като цяло имаше какво да оценим.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
